5 лайфхаков как модернизировать старые музыкальные центры, магнитолы, DVD кинотеатры

Содержание

Удаление и редактирование тегов mp3

Для начала рассмотрим пару способов, позволяющих удалить ID3 теги mp3 файлов . Можно выделить две большие группы:

Программа — редактор тегов mp3.
Стандартные средства Windows для редактирования тегов.

К первой условной группе можно отнести все программы, умеющие редактировать и удалять теги у музыкальных файлов. Выделим две самые популярные из них:

Mp3tag — бесплатная программа для редактирования ID3 тегов mp3 файлов и других метаданных аудио форматов.
Редактор тегов AIMP — это утилита, встроенная в одноименный популярный аудиоплеер, позволяющая производить пакетное удаление тегов у большого количества файлов

Что же касается стандартных средств для работы с метаданными музыкальных композиций, то весь функционал встроен в меню Проводника Windows. Чтобы изменить или удалить теги mp3 файла в Windows, нам достаточно открыть Свойства этого файла или группы файлов из меню, открывающегося при нажатии правой кнопкой мыши, перейти на вкладку Подробно и в нижней части окна нажать на ссылку Удаление свойств и личной информации . В новом окне мы ставим флаг-галку на пункт Удалить следующие свойства этого файла , после чего отмечаем галочками нужные пункты и нажимаем на кнопку ОК . ID3 теги у mp3 файла удалены.

При этом, удаляя теги у композиции, мы не теряем в качестве аудиозаписи, не вмешиваемся в структуру звуковой дорожки, разумеется, не трогаем битрейт. Единственный очевидный минус удаления тегов звукового файла — невозможность отображения названия трека и исполнителя на дисплее головного устройства, если таковая возможность реализована программно.

Однако, тут стоит понимать две вещи:

Если ваша магнитола отображает имя файла в качестве основной информации, то от удаления ID3 тегов вы ничего не теряете.
Зачастую в mp3 файлах, скачанных из интернета, ID3 теги заполнены абсолютно бессмысленной информацией, такой как сайт-источник файла, год выхода композиции или даже комментарий пользователя, поделившегося файлом. Очистка этих данных вряд ли будет серьёзным упущением с нашей стороны.

В любом случае, каждый сам для себя решает, что ему предпочтительнее: быстро удалить разом все теги у списка песен или найти тот самый проблемный тег, который мешает стандартному функционированию аудиосистемы, и избавиться от него.

Другие идеи

Прежде чем выбросить старый привод с рабочим двигателем или лазером, можно попробовать сделать из него такие вещи.

Подставка для презентаций. Питание на двигатель подается через реостат, чтобы замедлить вращение. Затем на вращающуюся часть нужно поставить небольшую круглую подставку.
Лазерная указка. Из DVD-привода извлекается диод. В качестве корпуса служит китайская указка. В качестве плюса используется верхний, средний контакты в диоде. Указка питается от пальчиковых батареек. Светить указкой в глаза людям и животным категорически запрещено.
Тайник. Необходимо извлечь из него всю «начинку», и он готов.
Точильный станок. С его помощью можно затачивать сверла, небольшие ножи. Для этого удаляют верхнюю крышку в приводе, наклеивается абразивный слой на компакт-диск.
Умельцы предлагают сделать из старого привода вентилятор. Для него нужно шестивольтный двигатель, крыльчатка, держатель, блок питания или же пальчиковые батарейки.

Идей, как преобразить отживший свой век прибор, очень много. Народные умельцы предлагают сделать из ДВД или СД проигрывателя резак, линзу, графопостроитель. В конце концов, его можно просто разобрать на части или кому-то подарить.

Инструменты и материалы

Для моделей, собираемых «с нуля», используют:

комплект динамиков для стереосистемы;
готовый mp3-плеер;
готовый радиоприёмник (желательно подобрать профессиональную модель);
компьютерный (или самодельный) блок питания;
готовый предварительный усилитель с эквалайзером (подойдёт устройство от любой музыкальной техники, например: электрогитары, диджейского семплера, микшера и т. д.);
радиодетали для усилителя – согласно выбранной схеме;
охлаждающие радиаторы или вентиляторы для усилителя;
эмальпровод для фильтров многополосных колонок;
сетевой провод ШВВП (2*0,75 кв. мм.);
кабель негорючий КСПВ (КССВ, 4*0,5 или 2*0,5);
разъёмы 3,5-jack для подключения колонок.

В качестве готового корпуса подойдёт пассивная колонка – как правило, сабвуфер – которую легко разобрать и переделать, возможно, заменив верхнюю, нижнюю и боковые стенки на более длинные. Ориентируйтесь по чертежу. В «сателлиты» (высокочастотные динамики) установить усилитель и блок питания будет затруднительно – много места займёт радиатор или охлаждающие вентиляторы. Если центр небольшой – используйте корпус и несущие конструкции от автомагнитолы. Для изготавливаемого самостоятельно корпуса нужны:

доска ДСП, МДФ или из натуральной древесины (последний вариант наиболее предпочтителен – в отличие от МДФ, где нередко бывают пустоты);
мебельные уголки – позволят сделать конструкцию легко разбираемой;
герметик или пластилин – ликвидирует щели, делая конструкцию непроницаемой для давления воздуха, производимого динамиком;
демпфирующий материал для колонок – устраняет эффект резонанса;
эпоксидный клей или «Момент-1»;
противоплесневая пропитка, водостойкий лак и декоративная краска;
саморезы, болты и гайки, шайбы подходящих размеров;
канифоль, паяльный флюс и припой для паяльника.

Вместо краски можно использовать и декорирующую плёнку. Из инструментов потребуются:

классический набор монтажника (дрель, болгарка и шуруповёрт), набор свёрл и отрезной диск по дереву, шлифдиск по металлу и набор бит прилагается;
набор слесаря (молоток, пассатижи, бокорезы, плоская и фигурная отвёртки, ножовка по дереву), возможно, потребуются и шестигранники разных размеров;
для облегчения и ускорения пиления потребуется и электролобзик;
паяльник – желательно использовать устройство с мощностью не более 40 Вт, для безопасности проводимых работ потребуется подставка к нему;
наждачка – нужна в местах, где не подступиться с болгаркой.

Идеально, если у домашнего мастера присутствует токарный станок. Он поможет идеально изготовить любые крутящиеся элементы.

Порядок проведения работ

Все работы по подключению можно условно разделить на три части.

Поиск места для установки

Корпус музыкального центра необходимо разобрать. Обычно это делается выкручиванием саморезов на задней крышке устройства. После этого корпус разделяется на минимум две части. От пользователя требуется найти оптимальное место для установки новой панели.

Для установки модуля требуется разобрать корпус

В нем не должно быть опасности соприкосновения плеера с материнской платой. Точка установки выбирается в месте, где нет движущихся элементов механики или других частей, функциональность которых может быть нарушена. И конечно, после установки панель должна быть легко доступна для удобного использования подключаемых носителей.

Точки подключения звука

К музыкальному центру с AUX плеер можно подключить двумя способами.

Припаять провода к плате в точках GND, R, L или соединить их с точками гребенки GND, RO, OL соответственно.
Сделать несложную разводку от точки GND плеера на внешние контакты разъемов тюльпан входа AUX, соединить центральные проводники поканально на RO и OL соответственно.

Поиск питания

Контакты на шлейфе питания в музыкальном центре не подписаны. Поэтому придется мерять мультиметром и искать нужный с напряжением 5В. При этом один щуп прибора устанавливается на GND материнской платы центра или на шасси. А второй последовательно прислоняется к контактам гребенки шлейфа. Делать измерение нужно при включенном питании и активированном режиме AUX.

Как самому сделать усилитель звука для магнитолы на микросхеме

На некоторых старых автомагнитолах отсутствуют такие полезные входы как USB и AUX, поэтому чтобы использовать их в качестве усилителя придётся вынимать устройство из посадочного места и открывать печатную плату. Если нет опыта работы с электронными схемами, то за эту работу браться не стоит. Сначала на плате автомагнитолы нужно найти интегральную микросхему усилителя низкой частоты. Это большая по размерам деталь и единственная, которая устанавливается на радиатор-теплоотвод. На принципиальной схеме и на плате она может обозначаться AMP или POWER AMP. Затем нужно определить входные контакты усилителя. На микросхеме их два – это вход левого канала и вход правого канала. Левый канал может обозначаться Line L или L-in, а правый – Line R или R-in. Определить правильность можно прикоснувшись к каждому контакту пальцем. В соответствующих динамиках будет слышен гул. При этом питание автомагнитолы должно быть включено. Земля или общий провод маркируется надписью Line GND.

Если маркировка на схеме отсутствует можно найти входы каналов непосредственно на микросхеме. Для этого нужно последовательно прикасаться ко всем выводам, ориентируясь на появление гула в динамиках. Припаивать разъём к этим контактам нельзя. Нужно определить точки подключения разделительных конденсаторов и уже к ним припаивать провода.

Распайка каналов на штекере и гнезде должна выполняться экранированным проводом по следующей схеме.

Сделанный своими руками усилитель звука из магнитолы можно использовать с любым внешним источником звука. Регулировки тембра в такой конструкции отсутствуют, поскольку сигнал подаётся непосредственно на вход оконечного усилителя, минуя эквалайзер. Для того чтобы снизить уровень шумов следует обрезать дорожки идущие к конденсаторам С1 и С2 от предварительного усилителя головки воспроизведения.

Если в автомобиле установлена новая магнитола, из старой можно сделать компактный усилитель звуковой частоты. Чтобы собрать усилитель звука из магнитолы нужно удалить всё лишнее и ненужное.

Как собрать усилитель звука из магнитолы можно понять по рисунку. Автомобильная магнитола ZXM8330-PA собрана на двух микросхемах и трёх транзисторах. FM тюнер собран на микросхеме ТА2003, а оконечный усилитель на микросхеме TDA2003. Радиоприёмную часть и первый транзистор в каскаде предварительного усиления сигнала с магнитной головки можно сразу исключить. Провод питания электродвигателя так же нужно обрезать. Так же перерезается печатная дорожка питания тюнера, идущая от переключателя «Radio»-«Tape» и дорожка с выхода микросхемы на коллектор второго транзистора. С оставшимися элементами схемы можно экспериментировать. Если внешнее устройство, которое будет подключаться к усилителю, имеет достаточно мощный выходной сигнал, то его следует подключать к верхнему по схеме выводу переменного резистора «VOLUME»

Для подачи слабого сигнала можно использовать коллектор второго транзистора, то есть ту точку, куда подавался сигнал с тюнера. В этом случае будут работать регулировки тембра и переключатель ограничения громкости «Mute». Цепь питания первого и второго транзисторов нужно разорвать. В автомобиле питание всей электроники осуществляется от аккумулятора. Если усилитель будет эксплуатироваться как отдельное устройство, ему потребуется простой источник питания на 12-18 В. Усилитель обеспечивает выходную мощность 6 W на динамической головке сопротивлением 4 Ом и 10 W на двухомном динамике. Максимальный потребляемый ток 3,5 А. По аналогичному принципу можно сделать своими руками усилитель из любой автомагнитолы. Главное это правильно определить входные цепи и отключить от входа все лишние каскады, которые могут быть источниками шумов. Особенно это касается каскадов усиления тракта воспроизведения. Работа со стереофоническими системами немного сложнее, но методика остаётся такой же.

не читает диски

Срок работы от аккумулятора примерно Цена: 6 руб. Цена: руб. Вчера утром в здании Нижегородского православного женского духовного училища, расположенного на улице Суетинской, обрушилась стена. На операционном столе RU продолжает исследовать подземелья Нижнего Новгорода.

Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под требуемый угол.

Самое подробное описание: ремонт cd привода музыкального центра своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Главными причинами возникновения неисправностей приводов являются механические поломки. Причем чаще всего причинами выхода из строя DVD-приводов любых, не только компьютерных являются загрязнение подвижных частей механизма транспортировки диска и пыль, скопившаяся на оптике. Ремонт дисковода практически гарантийно будет адекватен стоимости нового, так что внимательно читаем и взвешиваем, стоит ли шкура выделки. Наличие пыли и грязи на подвижных частях механизма, особенно на краях подвижных салазок каретки, делает невозможным запирание механизма привода , удерживающего диск, в результате чего устройство не фиксирует диск и постоянно его выбрасывает. Если, напротив, привод выбрасывает лоток и тут же забирает его обратно, то, скорее всего, причиной дефекта является выход из строя датчика положения лотка. То, что лоток выброшен, привод определяет с помощью контактного датчика, который и следует найти, попытаться поправить его положение, починить или заменить.

В наше время музыкальные центры можно встретить практически в каждом доме. Они помогают нам сделать праздники веселее. Они настолько вошли в нашу жизнь, что когда магнитофон перестает читать диски, мы начинаем лихорадочно искать ему замену или срочно отремонтировать неисправный магнитофон. Как разобрать и отремонтировать самостоятельно.

Как быть, если хочется сделать все с нуля

Если же вы хотите смонтировать все в уникальном корпусе или использовать для этой цели старую акустику пассивного типа, вам обязательно потребуется усилитель мощности. Если где-то завалялся старый, вопрос можно считать решенным. Тем, у кого под рукой нет ничего подходящего, придется немного поимпровизировать. Идеальное место, где найдется все – небезызвестный AliExpress. Здесь отыщутся как интегральные схемы, которые стоят недорого и могут обеспечить большую выходную мощность на канал, так и стандартные изделия, которые можно приспособить для решения поставленной задачи – создания музыкального центра.

Всем самодельщикам привет! Друг недавно отдал сгоревшую автомобильную магнитолу, купленную в гипермаркете с работающим USB и FM. Подключил к питанию — заработала. Разобрал дальше, на выходной микросхеме выколот кусок пластика — всё понятно, замкнули выходы. Решил её реставрировать, благо выпала тройка свободных дней, да и недавно собрал усилитель на ТА8205.

Выкусил выходную микросхему, подпаял питание, вставил флешку и пробником начал проверять сигнал. Нашёл левый и правый каналы звука. Подключил к ТА8205 и чуть не оглох от искажения и фона 50 гц. 3 часа бубны с танцами и нашлось решение. На вход уся резистор 30 килоом. А по питанию так и не разобрался, пришлось для магнитолы ставить маленький трансформатор 12 вольт и стабилизатор на КРЕНке.

Звук получился более-менее достойный и мощный, для гаража самое оно. Решил заморочиться с корпусом, тут-же в гараже нашёл пластиковую АС по размеру передней панели магнитолы, «болгаркой» пильнул больше половины корпуса. Вырезал окно под панель, радиатор, выключатель, клеммы для АС, зачистил напильником. Трансформатор для усилителя поставил родной с центра, включается через реле от сигнала самой магнитолы. Всё прикрутил где болтиками, а где и термоклеем.

Ну и в довесок решил приспособить в корпус индикаторы выходной мощности на LM3915, благо были в загашнике 2 штуки и недавно у китайцев купил 500 штук 3 мм. светодиодов за 250 руб. Нарисовал 2 платки под микросхемы и светодиоды, маркером, в принтере кончился тонер. Всё это дело спаял, подключил — работает. Получился неплохой а-ля музыкальный центр. На фотографиях весь процесс сборки виден.

Подключение автомагнитолы к сети 220

Наверняка каждому автолюбителю приходила в голову мысль воспользоваться автомобильной магнитолой, помимо салона автомобиля, в гараже ли, на даче или вообще в пространстве своей комнаты. Ну а почему бы и нет? Ведь даже самая стандартная автомагнитола, цена которой несопоставима с ценой музыкального центра, имеющая нормальные выходные данные и не самого именитого производителя, способна «раскачать» домашние колонки без потерь в качестве воспроизведения звука. А если к тому же автомагнитола имеет многоканальный выход, то подключив к нему всю предусмотренную акустику, в итоге у нас получается практически полноценный домашний кинотеатр, собранный своими руками.

Чистящий CD. Есть ли смысл?

Здравствуйте коллеги! В этой статье я расскажу вам, как заменить испорченную лазерную головку. Принцип замены почти одинаков для всех аппаратов, в которых используются лазерные головки, будь то DVD, CD или MP3 аппарат, так как приводы и механизмы в них отличаются лишь незначительными нюансами. После этого нам нужно изъять привод с механизмом из аппарата, чтобы была возможность заменить лазерную головку. Привод с механизмом выглядит примерно так:. Теперь, чтобы снять механизм с привода, откручиваем шурупы по углам механизма:. Затем нужно вытащить механизм из привода и отключить шлейф от головки:. Далее нам нужно снять лазерную головку с механизма. Для этого нам нужно открутить шестерёнку, с помощью которой двигается лазерная головка :.

Зарядник

Из старого привода можно сделать небольшое устройство для заряжания мобильного телефона. Он пригодится в случае, если в доме или квартире отключили свет и срочно нужно куда-то позвонить, а зарядка отключена. Портативное зарядное устройство выручит в любом случае.

Для зарядника понадобятся:

старый DVD привод;
отвертка;
ножовка;
пистолет для склеивания;
крышка из металла;
корпус от гелевой ручки;
свеча;
USB-гнездо.

Открутить нижнюю панель привода. Чтобы открыть лоток, нужно вставить иголку в нужное отверстие. Снять переднюю панель. Отделить нижнюю крышку корпуса, открутить винты крепления и снять лоток. Убрать все салазки. Должен остаться только блок мотора и редуктора.

Отпилить пластмассовые части со сторон редуктора. С помощью клеевого пистолета приклеить металлическую крышку от пива или лимонада к большой шестерне. Клей нужно нанести на края крышки.

Нагреть над свечой корпус от гелевой ручки и согнуть его под прямым углом. Этот изгиб следует сделать в первой трети ручки. Приклеить согнутую ручку к крышке на основном блоке так, чтобы более длинная ее часть была расположена горизонтально. Далее нужно взять гнездо USB и, соблюдая полярность, припаять к выводам моторчика. Зарядное устройство готово.

О встраиваемых модулях

Технический прогресс не стоит на месте. Вот и китайские производители решили порадовать мастеров-любителей, выпустив на рынок специальный аудиомодуль для преобразования звука.

Устройство продается в нескольких исполнениях, отличающихся по рабочему напряжению. Модель, подходящая для большинства музыкальных центров, питается 5В. Если измерения напряжения на печатной плате музцентра не позволяют найти нужную пару проводников, можно купить другое исполнение панели. Например, с питанием 12В с допустимым пределом от 9 до 15В.

Тем, кто хочет получить все и сразу, понравится исполнение с блютуз модулем. Он позволяет воспроизводить аудио с телефона после сопряжения с модифицированным музыкальным центром.

Модуль с USB и Bluetooth

Но этих деталей не хватит даже для создания самого простого плеера. Для этого и будет использоваться старая аудиосистема. Хорошо, если она сохранилась в рабочем состоянии. Если же нет, не страшно. Главное, чтобы работали необходимые детали:

Аккумуляторный блок, или блок, отвечающий за заряд.
Колонки от старой системы, именно через них и будет звучать музыка.
Ну и усилитель звука, встроенный в музыкальный центр.

Плата преобразования звука

Создаем домашнюю акустическую систему

Итак, суть вопроса нам ясна. Автомагнитола с динамиками(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами) давно уже лежат рядом на столе и «просятся в бой». Теперь только нам одним не понятно, как нам «подружить» 12-ти вольтовое оборудование с 220-тью вольтовой переменной сетью? Должен вам сказать, что эта задача имеет несколько решений, которые и содержит нижеизложенная инструкция о том, как подключить автомагнитолу от сети 220.

Способ первый: подключение через самодельный понижающий трансформатор

Данный способ является самым сложным и трудоёмким

Хотя уровень современной электронной техники и позволяет нам от него полностью отказаться мы, в силу того, что рассматриваем все способы о том, как подключать автомагнитолы к 220 в всё-таки уделим ему должное внимание

Заключение

Хочу напомнить, что к работам такого рода можно приступать, имея отчётливое представление об опасности поражения электрическим током. Следует помнить, что напряжение бытовой электросети 220 Вольт является смертельным. Включение в сеть электрических приборов со снятыми крышками категорически запрещено в процессе эксплуатации

Поэтому производя манипуляции со включенным без крышки в сеть, нужно проявлять повышенную осторожность и аккуратность, не прикасаясь к плате руками. Работая с мультиметром, следует не допускать возможности замыкания щупом соседних контактных площадок на плате, что может привести к повреждению схемы музыкального центра.Про касается питания 5 В, если по каким-то причинам Вам не удалось его найти, а имеется в наличии напряжение 9 – 15 Вольт, то можно использовать другую модификацию