Солнечная батарея из оксида меди

Солнечная батарея из транзисторов

Чтобы изготовить преобразователь световой энергии потребуется следующее:

• Транзистор типа П 210
• Пассатижи
• Точило
• Алюминиевое донышко от банки из-под пива или газ воды.
• Небольшой кусок ДВП для установки транзисторов.

Способ создания

Для начала потребуется снять верхнюю часть транзистора. Это нужно для того чтобы был виден фотоэлемент, реагирующий на свет. Чтобы добраться до нужного нам элемента потребуется применить пассатижи и точило.

В итоге получим такой вот элемент:

Выводы «база» и «эмиттер» дают напряжение 0,95 вольт.

Теперь придется поработать с дном баночки. Из него сделаем отражатель или рефлектор.

Главное, чтобы транзистор не выступал за бортик.

В центре крышки нужно просверлить или пробить отверстие под транзистор.

После всех этих манипуляций закрепляем наш фотоэлемент в углублении.

Теперь нужно проделать отверстия в ДВП. Оно должно совпадать с параметрами транзистора. Размер деревянного прямоугольника должен быть таким чтобы вошло 7 донышек банок.

Транзисторы и отражатели крепим дереву термо клеем.

После этого соединяем наши фото элементы друг с другом последовательно. Используем выводы «база/коллектор.

После сборки наша установка выдает около 0,60 вольт.

Сила тока = 2,8 мА.

Если подобрать транзисторы получше, то можно выжать больше энергии из этой штуковины. Указанные в статье можно встретить за 40 р. За 280 рублей можно собрать своими руками маломощную солнечную панель.

Устройство и принцип работы

За описание механизма фотоэлектрического эффекта Альберт Эйнштейн получил нобелевскую премию. А первое преобразование солнечных лучей в электричество стало возможным еще в середине девятнадцатого века, когда француз Александр Беккерель открыл это явление. Правда понадобилось еще 50 лет, чтобы русский ученый Александр Столетов в своей лаборатории смог получить практический результат.

Первый солнечный фотоэлемент из кристаллического кремния разработала компания Bell Laboratories в 1954 году. Именно с этого момента и взяла старт технология, благодаря которой рассчитывают полностью убрать из обихода углеродное топливо. Причем перспективы поистине огромны. С квадратного метра земной поверхности за день можно получить 4.2 кВт/час солнечной энергии. Что эквивалентно расходу одного барреля нефти.

Одна фотоэлектрическая ячейка производит ток, который измеряется в миллиамперах. И чтобы сделать солнечную панель, вырабатывающую электроэнергию достаточной мощности, такие звенья соединяют в модульную конструкцию. Целые массивы, из разного количества фотоэлементов, и составляют солнечную батарею.

Фотоэлектрическая ячейкаИсточник remont-system.ru

Из-за сложности и дороговизны изготовления, технология изначально нашла применение только в космической отрасли. Но когда придумали способ производить фотоэлементы из более дешевых материалов, то солнечная батарея пришла и в наши дома. Сначала для портативных калькуляторов, затем для фотоаппаратов и небольших светильников.

Вскоре технология перекочевала из космоса и на землю. Начались создаваться геоэлектрические установки, которые закреплялись на крышах домов. Благодаря такому новшеству, эти здания отключались от проводного электричества и становились автономными. И сейчас уже не редкость встретить многокилометровые поля с установленными на них кремниевыми панелями. Такие электростанции способны обеспечить электроэнергией целые города.

Сложный фотоэлектрический эффект оказался чрезвычайно прост. Но это на сегодняшний день. Ведь еще 50 лет назад не было технологии, позволяющей получать материалы с неустойчивой атомной структурой. А именно это свойство вещества и является ключом к получению энергии. Когда отдельные неустойчивые атомы бомбардируются фотонами света, то из их орбит выбиваются электроны. Вот последние и представляют из себя источник тока.

ПолупроводникИсточник rusinfo.info

Открытие полупроводников выступило огромным скачком в развитии отрасли получения альтернативных источников электроэнергии. Эти материалы имеют атомы, у которых или слишком много электронов, или очень мало. Деление на катод (излишек) и анод (нехватка) и позволяет при обстреле фотонами света выбивать частицы из атомов с избытком электронов.

Таким способом катод передает их на свободные орбиты аноду. А если создать нагрузку, то электроны возвращаются на свои первоначальные места. Таким образом движение частиц в замкнутом контуре создает электрический ток. А привычное магнитное поле в громоздких электрических генераторах заменяется на поток частиц солнечного излучения.

Виды солнечных коллекторов

Наиболее распространёнными считаются плоские и вакуумные гелиоколлекторы.

Вакуумные

Главным элементом вакуумного устройства является тепловая труба. Внешне представляет собой ряд, состоящий из стеклянных трубок, заключённых в алюминиевом каркасе. Каждая трубка состоит из двух трубок разных диаметров, а между ними находится вакуум. Благодаря нему теплоноситель внутри неё намного лучше защищён от воздействия температуры окружающей среды.

Устройство вакуумного гелиоколлектора

Медная труба с меньшим диаметром содержит внутри себя специальную нетоксичную жидкость. При нагревании она испаряется. Пар поднимается к самому верху трубки – к наконечнику. Там он отдаёт тепло теплоносителю, находящемуся в теплопроводе.

Обратите внимание! Нетоксичная жидкость испаряется даже при температуре на улице -30°С, благодаря вакууму между трубками.

Конденсируясь на стенках трубы, жидкость обратно стекает вниз. Далее процесс снова повторяется. Все трубы расположены параллельно. Угол наклона зависит от места монтажа системы и географической широты объекта. Панель должна быть направлена на юг.

Устройство водонагревательной системы с использованием вакуумного гелиоколлектора

Солнечный гелиоколлектор отлично работает даже в пасмурную погоду, так как вакуумные трубки хорошо поглощают инфракрасное излучение, проходящее сквозь тучи. В отличие от плоских устройств на вакуумные оказывает меньшее влияние низкая температура на улице и ветер, благодаря изоляционным свойствам вакуума. Системы с солнечными гелиоколлекторами этого типа могут функционировать до -35°C.

Чтобы внутри трубок как можно дольше сохранялся вакуум, один их конец покрыт толстым слоем бария. Он поглощает различные газы, которые появляются во время эксплуатации и хранения устройства. Также барий является своеобразным индикатором. Если он изменил цвет с серебристого на белый, значит, вакуума в трубке уже нет и её следует заменить на новую.

Чтобы провести замену, не нужно останавливать всю систему. Также, если одна из трубок вышла из строя, то коллекторы всё равно продолжат работать как прежде. В случае необходимости в систему можно добавить трубки или снять лишние.

Преимущества вакуумных гелиоколлекторов:

• удобный монтаж;
• простое обслуживание;
• низкие теплопотери;
• длительный период работы.

К недостаткам относят невозможность самостоятельной очистки от снежных наносов, а также минимальный угол наклона должен быть не менее 20°.

Плоские

Внешне плоские солнечные гелиоколлектора представляют собой прямоугольную панель. Корпус выполнен из алюминия. Для подачи и вывода теплоносителя имеются 2 патрубка. Боковые стороны и одна стена утеплены теплоизолятором толщиной 3-4 см. Это позволяет значительно сократить теплопотери устройства.

Главная часть всего гелиоколлектора – это абсорбер, соединенный с теплопроводом. Именно он поглощает инфракрасное излучение. Сверху он закрыт закалённым стеклом с низким уровнем металла. Чаще всего поглощающий элемент делается из меди, так как она имеет высокую теплопроводность.

Устройство плоского солнечного гелиоколлектора

Принцип действия коллектора следующий: солнечные лучи проникают сквозь стекло и попадают на абсорбер. Он нагревается и передаёт тепло теплоносителю. В отличие от вакуумных систем, плоские коллектора могут самостоятельно очиститься от снега. Их монтаж можно провести под любым углом. Но по сравнению с вакуумными устройствами, у них больше теплопотери, и устанавливать их нужно только в полностью собранном виде. Еще один недостаток – в случае повреждения придётся менять всю панель. Но по сравнению с вакуумными, они более надёжные и простые.

Электронные системы поворота

Принцип работы

Принцип работы поворотного устройства очень прост и держится на двух деталях, одна из которых механическая, а другая электронная. Механическая часть поворотного устройства соответственно отвечает за поворот и наклон батареи. А электронная часть регулирует моменты времени и углы наклона, по которым действует механическая часть.

Электрооборудование, используемое вместе с солнечными батареями, заряжается от самих же батарей, что в некотором роде также экономит средства на подпитку электроники.

Положительные стороны

Если говорить о достоинствах электронного оборудования для поворотного устройства, то стоит отметить удобство. Удобство заключается в том, что электронная часть устройства будет в автоматическом режиме управлять процессом поворота батареи.

Данное преимущество не единственное, а является лишь еще одним в списке тех, что были перечислены ранее. То есть помимо экономии средств и повышения КПД, электроника освобождает человека от надобности вручную осуществлять поворот.

Как сделать своими руками

Создать трекер для солнечных батарей своими руками несложно, так как схема его создания проста. Для того чтобы создать работоспособную схему трекера своими руками необходимо иметь в наличии два фоторезистора. Кроме этих составляющих, нужно также приобрести моторное устройство, которое будет поворачивать батареи.

Подключение этого устройства осуществляется при помощи Н – моста. Этот метод подключения позволит преобразовывать ток силой до 500 мА с напряжением от 6 до 15 В. Схема сборки позволить не только понять, как работает трекер для солнечных батарей, но и создать его самому.

Чтобы настроить работу схемы, необходимо провести следующие действия:

1. Удостовериться в наличия питания на схему.
2. Провести подключение двигателя с постоянным током.
3. Установить фотоэлементы нужно рядом, чтобы добиться одинакового количества солнечных лучей на них.
4. Необходимо выкрутить два подстроечных резистора. Сделать это нужно против часовой стрелки.
5. Запускается подача тока на схему. Должен включиться двигатель.
6. Вкручиваем один из подстроечников до тех пор, пока он не упрется. Помечаем это положение.
7. Продолжить вкручивание элемента до тех пор, пока двигатель не начнет крутиться в противоположную сторону. Помечаем и это положение.
8. Делим полученное пространство на равные отделы и посередине устанавливаем подстроечник.
9. Вкручиваем другой подстроечник до тех пор, пока двигатель не начнет немного дергаться.
10. Возвращаем подстроечник немного назад и оставляем в таком положении.
11. Для проверки правильности работы можно закрывать участки солнечной батареи и смотреть за реакцией схемы.

Монтаж солнечной батареи по шагам

Выбрав место для размещения солнечной панели и оборудования для обслуживания гелиосистемы, а также имея в наличии все требуемые материалы и инструменты, можно начинать монтаж батареи.

При монтаже необходимо соблюдать технику безопасности, особенно осуществляя установку готовой панели на крышу дома. Рассмотрим пошаговый алгоритм, как сделать солнечную батарею.

Шаг #1 – пайка контактов кремниевых пластин

Монтаж самодельной солнечной батареи часто начинается с пайки проводников фотоэлементов. Безусловно, если у вас есть возможность, то лучше всего купить фотоэлементы сразу с проводниками, т.к. пайка – очень непростая и кропотливая работа, занимающая много времени.

Пайка осуществляется следующим образом:

1. Берётся кремниевый фотоэлемент без проводников и металлическая полоса-проводник.
2. Проводники нарезаются при помощи картонной заготовки, их длина в 2 раза больше, чем размер кремниевой пластины.
3. Проводник аккуратно выкладывается на пластину. На один элемент – два проводника.
4. На место, где будет производиться спайка, необходимо нанести кислоту для работы с паяльником.
5. Произвести пайку при помощи паяльника, аккуратно присоединив проводник к пластине.

В процессе пайки нельзя давить на силикатный элемент, т.к. он очень хрупкий и может разрушиться! Если вам посчастливилось, и вы приобрели фотоэлементы с готовыми контактами, то вы избавите себя от долгой и сложной работы, переходя сразу к изготовлению каркаса для будущей батареи.

Шаг #2 – изготовление каркаса для солнечной батареи

Каркас – это место, куда будут устанавливаться фотоэлементы. Для изготовления каркаса берутся алюминиевые уголки и рейки, из которых складываются рамки. Рекомендуемый размер уголка – 70-90 мм.

На внутреннюю часть металлических уголков наносится силиконовый герметик. Герметизацию уголков необходимо произвести тщательно, от этого зависит долговечность всей конструкции.

После того, как алюминиевая рамка готова, приступаем к изготовлению заднего корпуса. Задний корпус представляет собой деревянный ящик из ДСП с невысокими бортиками.

Высокие борта будут создавать тень на фотоэлементах, поэтому их высота не должна превышать 2 см. Бортики привинчиваются при помощи саморезов и шуруповёрта.

На дне ящика-корпуса из ДСП делаются вентиляционные отверстия. Расстояние между отверстиями примерно 10 см. В алюминиевую раму устанавливается прозрачный элемент (оргстекло, антибликовое стекло, плексиглас).

Прозрачный элемент прижимается и фиксируется, его крепление осуществляется при помощи метизов: 4 по углам, а также по 2 с длинных и по 1 с короткой стороны рамы. Метизы крепятся шурупами.

Каркас для гелиобатареи готов и можно приступать к самой ответственной части – монтажу фотоэлементов. Перед монтажом необходимо очистить оргстекло от пыли и обезжирить спиртсодержащей жидкостью.

Шаг #3 – монтаж кремниевых пластин-фотоэлементов

Монтаж и пайка кремниевых пластин – самая трудоёмкая часть работы по созданию солнечной панели своими руками. Сначала раскладываем фотоэлементы на оргстекло синими пластинами вниз.

Если вы впервые собирайте батарею, то можно воспользоваться подложкой для нанесения разметки, чтобы расположить пластины ровно на небольшом (3-5 мм) расстоянии друг от друга.

Производим пайку фотоэлементов по следующей электросхеме: “+” дорожки расположены на лицевой стороне пластины, “-” – на обратной. Перед пайкой аккуратно наносит флюс и припой, чтобы соединить контакты.
Производим пайку всех фотоэлементов последовательно рядами сверху вниз. Ряды затем должны быть также соединены между собой.
Приступаем к приклеиванию фотоэлементов. Для этого наносим небольшое количество герметика на центр каждой кремниевой пластины.
Переворачиваем получившиеся цепочки с фотоэлементами лицевой стороной (там, где синие пластины) вверх и размещаем пластины по разметке, которую нанесли ранее

Осторожно прижимаем каждую пластину, чтобы зафиксировать её на своём месте.
Контакты крайних фотоэлементов выводим на шину, соответственно “+” и “-“. Для шины рекомендуется использовать более широкий проводник из серебра.
Гелиобатарею необходимо оснастить блокирующим диодом, который соединяется с контактами и предотвращает разрядку аккумуляторов через конструкцию в ночное время.
В дне каркаса сверлим отверстия для вывода проводов наружу.

Провода необходимо прикрепить к каркасу, чтобы они не болтались, сделать это можно используя силиконовый герметик.

Расчет и проект

Перед тем, как удастся подключить солнечную панель в своем доме, придется проделать немало работы. И прежде всего нужно взяться за расчеты. Желание отказаться от проводного электричества и обзавестись собственной электростанцией есть у каждого. Но нужно хорошо проанализировать возможность реализации такой затеи.

Солнечная электростанция для домаИсточник portal-kolomna.ru

Сначала изучаем счет на оплату от поставщика электроэнергии. В нем указано, за сколько киловатт требуется погасить задолженность. Это число нужно делить на 30 (количество дней в месяце). Так можно узнать среднюю суточную потребность в электричестве. И предположим, что у нас получилось 10 кВт в сутки.

В идеальных условиях понадобится батарея мощностью 1,5 кВт, чтобы закрыть нашу потребность. Но придется учесть все враждебные обстоятельства. А их немало. Во-первых, батарея будет вырабатывать электричество только днем. Причем наибольшая эффективность приходится на время от девяти утра до четырех пополудни. А это только 70 % генерации от суточной нормы.

Во-вторых, даже легкая дымка в атмосфере снизит токоотдачу в 2-3 раза. А сплошная облачность заставит производительность упасть сразу в 15-20 раз. Поэтому мощность батареи уже нужно увеличивать, как минимум на 40 %. Но это еще не все.

Зависимость от погодных условийИсточник kosmossolar.com

Для накопления электричества понадобится объемный аккумулятор и не менее мощный преобразователь напряжения. Без последнего никак не обойтись, поскольку все бытовые приборы запитываются от тока напряжением 220 В. Но накопление и трасформация неизбежно сопровождаются потерями. Эксперты утверждают, что они доходят до 30 %. Поэтому к ранее прибавленным 40 % плюсуем и это число. И в итоге уже понадобится солнечная батарея от 2,5 до 3 кВт мощностью.

Далее вычисляем количество аккумуляторов. Причем нужны низковольтные, рассчитанные на напряжение в 12, 24 и 48 Вольт

Если использовать обычный автомобильный вариант (12 В), то принимая во внимание суточную норму и неизбежные потери, их понадобится 6 штук. Конечно можно взять лучшие, на 48 В, но это только увеличит общую стоимость всей установки

Сразу нужно развеять миф, об использовании солнечной батареи для обогрева дома в зимний период. Если к произведенным расчетам добавить вычисления на установку электрических ТЭНов, то в итоге понадобится очень серьезная гелиоэлектрическая станция. И ее самоокупаемости, а тем более экономии, придется ждать долгие годы.

Коттеджный городок на солнечной энергииИсточник panasonic.com

Что касается размеров батареи, то они опять же зависят от ее мощности, а также от вида фотоэлемента. Если брать элементы с поликристаллическими ячейками, которые выдают напряжение 0,5 В, а силу тока 3 А, то такая мини панель будет со сторонами 3 на 6 дюймов. Как правило, для зарядки аккумулятора их понадобится соединять в блоки по 30 штук. Поскольку мощность одного такого модуля составляет 45 Вт, то уже нетрудно подсчитать необходимое количество блоков для создания необходимой мощности, чтобы закрыть суточные потребности.

Характеристики

Все высокоэффективные поглотители CIGS в солнечных элементах имеют сходство независимо от технологии производства. Во-первых, они представляют собой поликристаллическую α-фазу, которая имеет кристаллическую структуру халькопирита, показанную на рисунке 3. Вторым свойством является общий дефицит меди . Дефицит Cu увеличивает концентрацию основных носителей заряда (дырок) за счет увеличения количества (электронно-акцептирующих) вакансий Cu. Когда CIGS пленка В богатых (Cu) форме дефицитного слоя поверхности пленки упорядоченной дефект соединение (ODC) с стехиометрией из Cu (In, Ga)₃Se₅. ODC является n-типом, образуя гомопереход pn в пленке на границе между α-фазой и ODC. Скорость рекомбинации на границе CIGS / CdS уменьшается из-за наличия гомоперехода. Падение рекомбинации на границе раздела, связанное с образованием ODC, продемонстрировано экспериментами, которые показали, что рекомбинация в объеме пленки является основным механизмом потерь в пленках с дефицитом Cu, в то время как в пленках с высоким содержанием Cu основные потери происходят на границе раздела CIGS / CdS.

Рисунок 3: Элементарная ячейка CIGS. Красный = Cu, Желтый = Se, Синий = In / Ga

Включение натрия необходимо для оптимальной работы. Идеальной считается концентрация Na примерно 0,1%. Na обычно поставляется с подложкой из известково-натриевого стекла , но в процессах, в которых этот субстрат не используется, Na должен добавляться намеренно. Благоприятные эффекты Na включают увеличение проводимости p-типа , текстуры и среднего размера зерна. Кроме того, включение Na позволяет поддерживать рабочие характеристики при больших стехиометрических отклонениях. Моделирование предсказало, что Na на сайте In создает неглубокий акцепторный уровень и что Na служит для удаления In на дефектах Cu (донорах), но причины этих преимуществ спорны. Также считается, что Na катализирует абсорбцию кислорода . Кислород пассивирует вакансии Se, которые действуют как компенсирующие доноры и центры рекомбинации.

Легирование CIS (CuInSe ₂ ) с CGS (CuGaSe ₂ ) увеличивает ширину запрещенной зоны. Для достижения идеальной ширины запрещенной зоны для солнечного элемента с одним переходом, 1,5 эВ, оптимальным является соотношение Ga / (In + Ga) примерно 0,7. Однако при коэффициентах выше ~ 0,3 производительность устройства падает. В настоящее время промышленность нацелена на соотношение 0,3 Ga / (In + Ga), в результате чего ширина запрещенной зоны составляет от 1,1 до 1,2 эВ. Было высказано предположение, что снижение производительности является результатом того, что CGS не формирует ODC, что необходимо для хорошего интерфейса с CdS.

Устройства с наивысшей эффективностью демонстрируют существенное текстурирование или предпочтительную кристаллографическую ориентацию. Ориентация поверхности (204) наблюдается в приборах лучшего качества. Гладкая поверхность поглотителя предпочтительна для максимального увеличения отношения освещенной площади к площади границы раздела. Площадь поверхности раздела увеличивается с увеличением шероховатости, в то время как освещенная область остается постоянной, уменьшая напряжение холостого хода (V _OC ). Исследования также связывают увеличение плотности дефектов со снижением V _OC . Было высказано предположение, что в рекомбинации в CIGS преобладают безызлучательные процессы. Теоретически рекомбинацию можно контролировать, создав пленку, и она является внешней по отношению к материалу.

Солнечная батарея из медной фольги

Гелиевую батарею из медной фольги можно изготовить примерно за один час. Но вначале нужно подготовить все необходимое. Понадобятся медная фольга, паяльник, припой, прозрачный чехол от компакт-диска, синтетический клей, провод, наждак, электрическая плита, шприц, поваренная соль, стакан.

Вырезать из меди кусок, который бы помещался в одну из сторон чехла от компакт-диска. Тщательно обезжирить медь с обеих сторон, зачистить наждаком. Включить плиту, подождать, пока спираль не раскалится докрасна, и положить на спираль медную фольгу. В процессе нагревания медь окисляется, и на ее поверхности появляется оксид. Вначале это будут небольшие пятнышки, но затем эти пятна распространятся на всю поверхность меди. Примерно через полчаса вся поверхность будет черного цвета – от оксида меди. Выключить плиту и дать меди возможность естественно остывать.

Оксид меди на листе

В процессе остывания от поверхности будут откалываться кусочки оксида, так как коэффициенты температурного расширения меди и оксида различны. После остывания пластину следует промыть проточной водой. Когда пластина высохнет, припаять к ней проводник. Это будет «минус» батареи. Место припоя следует тщательно обработать синтетическим клеем. После этого приклеить пластину по периметру к внутренней стороне крышки чехла от компакта. Взять другой кусок медной фольги (не подвергавшейся температурной обработке), по размерам аналогичный первому. Вырезать из нее П-образную форму, тщательно зачистить, припаять проводник. Место припоя также тщательно залить синтетическим клеем. Этот проводник буде «плюс» батареи.

Элементы солнечной батареи перед сборкой

П-образный электрод наклеивается на внутреннюю сторону второй крышки чехла. Крышки закрываются, проводники выводятся наружу. Места соединения крышек проклеиваются синтетическим клеем. Далее готовится соляной раствор – на стакан воды две столовые ложки обычной поваренной соли. Когда соль полностью растворится, раствор шприцем вводится в изготовленную конструкцию. Солнечная батарея готова к работе. На свету эта самоделка вырабатывает ток до 35 микроампер.

Проверка работоспособности медной солнечной батареи

О солнечных батареях

Разобравшись, как сделать солнечные батареи своими руками, возможно малыми затратами соорудить собственную конструкцию. Она будет работать аналогично тем, производятся промышленностью. Это генератор, функционирующий за счет фотоэлектрического эффекта.

Гелеоэнергия преобразуется в электричество вследствие падения лучей на пластины, представляющие собой фотоэлементы — главные части конструкции.

Для примера, собранная система состоит из 36 пластин. Характеристики солнечных батарей для дома будут следующие: каждый элемент имеет размеры 8 на 15 см и выдает 2,1 Вт. Суммарная мощность устройства получится равной 76 Вт.

Пассивирование задней поверхности

Концепция пассивации задней поверхности солнечных элементов CIGS показывает потенциал для повышения эффективности. Концепция задней пассивации была взята из технологии пассивации кремниевых солнечных элементов. В качестве пассивирующих материалов использовались Al2O3 и SiO2. Точечные контакты наноразмеров на слое Al2O3 и линейные контакты на слое SiO2 обеспечивают электрическое соединение поглотителя CIGS с задним электродом из молибдена. Точечные контакты на слое Al2O3 создаются электронно-лучевой литографией, а линейные контакты на слое SiO2 создаются с помощью фотолитографии. Также видно, что реализация слоев пассивирования не меняет морфологию слоев CIGS.

Материалы для создания солнечной пластины

Приступая к сооружению солнечной батареи необходимо запастись следующими материалами:

• силикатные пластины-фотоэлементы;
• листы ДСП, алюминиевые уголки и рейки;
• жёсткий поролон толщиной 1,5-2,5 см;
• прозрачный элемент, выполняющий роль основания для кремниевых пластин;
• шурупы, саморезы;
• силиконовой герметик для наружных работ;
• электрические провода, диоды, клеммы.

Количество требуемых материалов зависит от размера вашей батареи, которая чаще всего ограничивается количеством доступных фотоэлементов. Из инструментов вам понадобиться: шуруповёрт или набор отвёрток, ножовка по металлу и дереву, паяльник. Для проведения испытаний готовой батареи понадобиться тестер-амперметр.

Теперь рассмотрим самые важные материалы более подробно.

Кремниевые пластины или фотоэлементы

Фотоэлементы для батарей бывают трёх видов:

• поликристаллические;
• монокристаллические;
• аморфные.

Поликристаллические пластины характеризуются низким КПД. Размер полезного действия составляет около 10 – 12 %, но зато этот показатель не понижается с течением времени. Продолжительность работы поликристаллов – 10 лет.

Солнечную батарею собирают из модулей, которые в свою очередь составляют из фотоэлектрических преобразователей. Батареи с жесткими кремниевыми фотоэлементами представляют собой некий сэндвич с последовательно расположенными слоями, закрепленными в алюминиевом профиле

Монокристаллические фотоэлементы могут похвастаться более высоким КПД – 13-25% и долгими сроками работы – свыше 25 лет. Однако со временем КПД монокристаллов снижается.

Монокристаллические преобразователи получают путем пиления искусственно выращенных кристаллов, что и объясняет наиболее высокую фотопроводимость и производительность.

Пленочные фотопреобразователи получают путем нанесения тонкого слоя аморфного кремния на полимерную гибкую поверхность

Гибкие батареи с аморфным кремнием – самые современные. Фотоэлектрический преобразователь у них напылен или наплавлен на полимерную основу. КПД в районе 5 – 6 %, но пленочные системы крайне удобны в укладке.

Пленочные системы с аморфными фотопреобразователями появились сравнительно недавно. Это предельно простой и максимально дешевый вид, но быстрее соперников теряющий потребительские качества.

Нецелесообразно использовать фотоэлементы разного размера. В данном случае максимальный ток, вырабатываемый батарей, будет ограничен током наиболее маленького по размеру элемента. Значит, более крупные пластины не будут работать на полную мощность.

При покупке фотоэлементов поинтересуйтесь у продавца способом доставки, большинство продавцов используют метод воскования, чтобы предотвратить разрушение хрупких элементов

Стоимость фотоэлементов достаточно высока, но многие магазины продают так называемые элементы группы В. Изделия, отнесённые к этой группе имеют брак, но пригодны к использованию, а их стоимость ниже, чем у стандартных пластин на 40-60%.

Галерея изображений

Солнечная батарея может использоваться в качестве резервного энергоисточника при частом отключении централизованного энергоснабжения. Для автоматического переключения необходимо предусмотреть систему бесперебойного питания.

Подобная система удобна тем, что при использовании традиционного источника электроэнергии одновременно производится зарядка . Оборудование обслуживающее гелиобатарею размещается внутри дома, поэтому необходимо предусмотреть для него специальное помещение.

Где лучше установить панели?

Первое, что необходимо сделать перед тем, как установить и подключить солнечную батарею – определиться с местом размещения агрегата.

Для установки фотоэлектрических модулей удобно использовать стационарные конструкции, выполненные из металлических профилей, либо же более модернизированные поворотные аналоги

Солнечные батареи можно размещать практически в любой хорошо освещаемой точке:

• на крыше загородного коттеджа;
• на балконе многоквартирного дома;
• на прилегающей к дому территории.

Главное – обеспечить необходимые условия для получения максимальной выработки электроэнергии. Одним из таковых является ориентация и угол наклона относительно горизонта. Так светопоглощающая поверхность агрегата должна быть направлена в южную сторону.

В идеале солнечные лучи должны падать на нее под 90°. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо подобрать оптимальный угол уклона в зависимости от климатических условий региона. Для каждого региона этот показатель свой.

Чтобы обеспечить максимальную производительность солнечных батарей, угол наклона устройств рекомендуется менять 2-4 раза в год: 18 апреля, 24 августа, 7 октября и 5 марта

К примеру, в московском регионе угол наклона размещения поверхности солнечных батарей для летних месяцев составляет 15-20°, а в зимние месяцы изменяется до отметки в 60-70°.

При размещении солнечных батарей на прилегающей к дому территории, панели лучше приподнять над поверхностью почвы как минимум на полметра – на случай выпадения большого количества снега. Такое решение правильно и в том плане, что обеспечивает достаточное расстояние для циркуляции воздуха.

Стоит помнить, что даже небольшая тень пагубно влияет на выработку электричества агрегатом. Панели нужно размещать лишь в местах, которые не подвержены даже малейшему затенению.

Некоторые «умельцы» с целью защиты батарей устанавливают сверху панелей дополнительное стекло, но даже при видимой прозрачности стеклянная прослойка способна снизить КПД панелей на 30%

Существует несколько способов фиксации панелей:

• посредством задействования прижимных фиксаторов;
• путем болтового соединения через сквозные отверстия, расположенные в нижней части рамки.

Опорная конструкция должна быть выполнена из корозионностойких материалов. Независимо от способа монтажа в конструкцию панелей нельзя самостоятельно вносить изменения и просверливать дополнительные отверстии.

Задача домовладельца – поддерживать панели в чистом виде. Скопления на экране пыли, снега и птичьего помета как минимум на 10% уменьшает количество электроэнергии, произведенной системой.

Выводы и полезное видео по теме

Владельцы загородного жилья уже давно оценили достоинства альтернативной энергии и активно используют СЭС в качестве постоянного или резервного источника. Полезные рекомендации от пользователей солнечных электростанций помогут вам с монтажом собственной системы.

Видео #1. Пошаговый инструктаж по сборке и подключению:

Видео #2. Разбор нередко встречающихся ошибок при выборе и установке оборудования:

Видео #3. Обзор одного из вариантов домашней установки:

Использование альтернативной энергии для нужд человечества – это действительно большой технологический скачок. Сегодня каждый домовладелец может самостоятельно собрать и подключить солнечную электростанцию, питающую дом электричеством. С учетом окупаемости и экологической чистоты это практичное и результативное решение.

Хотите рассказать о том, как собрали небольшую солнечную электростанцию собственными руками? Есть интересные факты и полезные сведения по теме статьи? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, делитесь впечатлениями, мнением и тематическими фотоснимками.