Устройство для засветки фоторезиста

Содержание

Подготовка фотошаблона

Шаблон на пленке для струйного принтера более плотный, лазерный принтер в этом плане похуже — видны просветы на затемненных участках

При засветке нужно будет обратить внимание на то, какого типа фотошаблон будет применяться и сделать поправку времени засветки. Пленку для лазерного принтера найти не проблема, цена более чем доступна

Для струйного принтера приходится поискать, да и стоит она примерно в 5 раз дороже. Но при мелкосерийном производстве, применение фотошаблона распечатанного на струйном принтере полностью себя оправдывает. Фотошаблон должен быть негативным, т.е. те места, где должна остаться медь, должны быть прозрачными. Фотошаблон надо распечатать в зеркальном отображении. Это делается для того, чтобы приложив, его к текстолиту с фоторезистом, краска на пленке фотошаблона прилегала к фоторезисту. Это обеспечит более четкий рисунок.

Нанесение фоторезиста

Определяющим при выборе ламинатора является наличие «ионизирующих» валов для удаления статического заряда с поверхности заготовки

Необходимо обратить внимание на наличие предварительного нагрева, особенно актуального при нанесении фоторезиста на внешние слои и толстые заготовки, а также ламинирующих валов диаметром порядка 100 мм, позволяющих ламинировать заготовки слоев печатных плат толщиной от 0,06 мм. Типичным примером такого ламинатора является модель WAT 100F-LH (рис

6). Особое внимание при эксплуатации ламинаторов следует обратить на периодический контроль (как правило, через 1000 часов). Проверяется равномерность прижима ламинирующих валов, равномерность распределения температуры на ламинирующих валах и жесткость резинового покрытия ламинирующих валов.

Результат

Вот ссылка на скан 3200 dpi (126 пикселей на 1 мм) платы с фоторезистом: скан 1.5Mb

Стабильно и без напрягов этим способом выходят дорожки от 0.15 и зазоры от 0.20. Мой ЛУТ способ дает такой же результат. Так в чем же преимущества? Их несколько:

для действительно больших плат (больше 10х15 см) ЛУТ тяжеловат в применении
меньше зазубрин на дорожках
проще сделать размеры на плате такими же, какие они на фотошаблоне

Но ЛУТ дает больше точности на мелких деталях, как это не странно. Фотоспособ любит «съедать» мелкие штучки, а ЛУТ, наоборот, делает их пожирнее. Фотоспособ на самом деле немного муторнее, чем ЛУТ И список оборудования подлиннее, а так как у меня нет больших плат, то я, пока, с ЛУТом.

Что такое плёночный фоторезист?

Пожалуйста, не путайте с аэрозольным фоторезистом. Пленочный фоторезист состоит из трех слоев пленки. В середине фоточувствительная пленка, покрыта с двух сторон защитными пленками. Со стороны, которая приклеивается к текстолиту — мягкая, с другой — жесткая. Пленочный фоторезист обладает рядом преимуществ перед аэрозольным. Во-первых, он не воняет при нанесении, не требует сушки. Очень удобен при работе с небольшим количеством плат. В отличии от аэрозольного фоторезиста, где толщину слоя тяжело угадать, толщина пленочного фоторезиста одинакова всегда. Это упрощает подбор времени засветки. Пленочный фоторезист индикаторный. Т.е. визуально видны засвеченные участки.

Проявление фоторезиста

Пришел этап проявления фоторезиста. Для этого примерно чайную ложку кальцинированной соды разводим в литре воды и хорошенько размешиваем. И теперь кладем в эту ванну наш засвеченный бутерброт.

В процессе проявки следует периодически вытаскивать плату из раствора и промывать в холодной проточной воде. При этом ситуацию нужно держать под контролем. Нужно дождаться момента когда защищенные элементы (элементы которые были закрыты фотошаблоном ) окончательно растворятся в растворе но при этом засвеченные участки будут четкими и контрастными. Таким образом мы находим элемент который нас больше всего устраивает. А так как мы знаем сколько времени светился каждый элемент то без труда определяем требуемую дозу облучения.

Для чистоты эксперимента стоит эту процедуру повторить еще раз и убедиться в повторяемости результата.

После проведения всей этой процедуры я выяснил, что в моем случае время засветки должно составлять 4 минуты. Честно сказать были некоторые огрехи при наложении фотошаблона. Когда фотошаблон распечатал он оказался на удивление длинным (простирался по всей длине листа А4). Это я потом обнаружил что рисунок распечатался в масштабе 212%. При наложении пришлось ограничиться 5-ю элементами из линейки фотошаблона так как прижимное стекло не могло охватить всей прощади.

Хотя фото получилось не очень качественное но по изображению можно заметить, что элементы под номером 1 и 2 более блеклые чем элементы под номерами 3 и 4. Время засветки элементов 3 и 4 соответствует 4 и 5 минут соответственно. Да, как видите, я перемещал заслонку через каждую минуту, всему виной неправильный масштаб.

Печать шаблона

Принтер настраиваем на максимум dpi, режим с максимальной жирностью печати, у меня этот режим ставится, когда выбираю печать на прозрачную пленку. Печатаем 2 (ДВА) шаблона на листе пленке. Берем эти два шаблона, накладываем друг на друга, и очень точно выравниваем. Скрепляем их просто: утюг на 3-х точках, через бумагу прикладываем утюг к уголкам шаблона на 2-3 секунды. Это очень удобно, так как если выравнивание было плохим, то разъединить пленки можно очень просто и без повреждений. Не бойтесь, выровнять с точностью до 0.1мм руками очень просто. Смотрите через шаблон на лампу — так проще. Вся процедура занимает минут 5 — 10.

Подготовка платы

Если плата грязная и сильно окислилась, то полируем плату пастой гои, чтобы блестела. До идеального зеркала не надо.

Надеваем гигиенические перчатки (тонкие такие, чтобы движениям не мешали). Драим Кометом с тряпочкой — снимает все окислы. Хорошо промываем горячей водой (холодной вообще лучше не пользоваться, в ней хлор, он нам не друг). Драим Пемолюксом, без тряпочки, просто пальцами, смываем. С этого момента руками поверхность не трогаем. На жир фоторезист не ложится. Плата настолько обезжирена после Пемолюкса, что скрепит. Вода с платы не скатывается, пристает к поверхности. На вид должна быть блестящая, светлая. Сушим феном на самой маленькой температуре, сгоняя воду.

Плата готова.

Засветка

Я засвечиваю лампой 26Вт black-light с расстояния 12 см, 15 минут. Для этого сделал такое вот устройство:

Внимание! Это старые фото! В итоге я убрал отражатель из фольги и засветки проводу без отражателя!

Лампу включаю заранее за 1-2 минуту до засветки, чтобы прогрелась, но мне кажется, что при 15 минутах засветки это неважно. Кладем плату, сверху на нее фотошаблон, прижимаем или стеклом или пакетом с водой, и сверху ставим аппарат засветки

Ждем 15 минут ничего не двигая! Даже после 10 секунд уже двигать поздно!

Кладем плату, сверху на нее фотошаблон, прижимаем или стеклом или пакетом с водой, и сверху ставим аппарат засветки. Ждем 15 минут ничего не двигая! Даже после 10 секунд уже двигать поздно!

Хитрости тут две:

Я на фоторезист (т.е на верхнюю пленку на нем) капаю немного воды, кладу фотошаблон тонером вниз и прикатываю его к фоторезисту. С водой он так прилипает, что кажется и прижимать не надо. Но я так не рисковал. Думаю, что если у вас дорожки и зазоры от 0.4-0.5мм, то действительно можно не прижимать
Пакет с водой ничуть не хуже стекла, а для неровного текстолита просто спасение. Берем пакет, наливаем в него теплой воды из-под крана на половину. Теперь ставим его на пол, а верх пакета кладем на что-то не очень высокое, но так, чтобы вода не выливалась. Например, на коробку из-под обуви. Разумеется, верхний край пакета держать надо постоянно. После этого через бумагу утюгом на 3 (трех) точках проглаживаем верхние 5-10 сантиметров пакета, чтобы все хорошо слиплось. Пакет, однако, долго не живет. По крайне мере мои пакеты после 30 минут засветки УФ начинают протекать без видимых причин. Видать, они разлагаются под действием ультрафиолета.

Как альтернативный вариант, я могу перевернуть аппарат засветки, положить на него сверху стекло, а не стекло плату с фоторезистом и фотошаблоном, который держится на воде, а сверху небольшой груз. Иногда так удобнее.

Кстати, именно печать на лазерном принтере позволяет использовать воду для приклеивания шаблона водой. Струнный шаблон будет размазываться.

После того, как пойдет 15 минут, снимите шаблон, положите плату в темное место на 10 минут. Мне действительно кажется, чтобы если дать фоторезисту плате «дойти» после засветки, то он лучше держится и меньше растворяется, где не надо. Это субъективно, замеров не делал.

Травление

Раствор:

Посуда: Идеальная посуда для травления — это специальная емкость с подогревом и системой циркуляции раствора. Такое устройство можно изготовить самому. Подогрев можно сделать от проточной горячей воды или электрический. Для организации циркуляции раствора можно применить аквариумные технологии. Но эта тема выходит за пределы этой статьи. Нам же придется использовать бытовые средства. Поэтому, берем подходящую емкость. В моем случае — это капроновая прозрачная посудина с плотно закрывающейся крышкой. Хотя крышка и не обязательна, она упрощает процесс травления, да и раствор можно хранить прямо в посуде для травления.

Процесс: Из опыта знаем, что процесс травления проходит быстрее, если раствор подогревать и перемешивать. В нашем случае, нашу емкость ставим в ванну под струю горячей воды и периодически потряхиваем ее для перемешивания раствора. Персульфат натрия раствор прозрачный, поэтому визуально контролировать процесс не представляется никакой сложности. Если раствор не перемешивать, то травление может быть не равномерным. Если раствор не подогревать, процесс травления будет протекать долго.

По завершению промываем плату в проточной воде. После травления плату сверлим, обрезаем по размеру.

Обоснование требований электронно-вакуумной гигиены (ЭВГ) в производстве печатных плат

Для достижения высокого технического уровня сложности печатных плат недостаточно укомплектовать производство прецизионным оборудованием, обязательным становится дополнительное инженерное обеспечение условий производства — создание гермозон с атмосферой, контролируемой по запыленности, температуре, влажности и избыточному давлению.

Требования по ограничению к запыленности в первую очередь относятся к участкам фотошаблонов и «сухой» фотохимии, так как воспроизводимость проводников и зазоров для плат 4–5 классов точности и выше становится соизмеримой с размерами пылинок в обычной атмосфере. Недостаточный уровень вакуумной гигиены приводит к обвальному браку прецизионных плат или к большому объему ретуши на обычных платах.

Требования по стабильности температуры и влажности относятся ко всем участкам, отвечающим за прецизионность размеров и совмещение рисунка схем: фотошаблонов, экспонирования, проявления, сверления, совмещения слоев, прессования. Значения температуры и влажности должны не только укладываться в узкий диапазон, но и быть одинаковыми на всех этих участках, иначе изменения линейных размеров фотошаблонов, заготовок плат, слоев и оборудования приведут к рассовмещению элементов многослойных структур и появлению брака или потенциальных источников отказов.

Если кратко, то точность изготовления фотошаблонов определяется:

типом применяемого оборудования;
типом применяемого материала (фотопленки);
соблюдением электронно-вакуумной гигиены;
соблюдением технологического процесса.

Как показывает опыт изготовления фотошаблонов на многих предприятиях, имеющих различные типы фотоплоттеров, при равных заявленных технических возможностях, наиболее точными являются барабанные фотоплоттеры, например SLEC 5088A (рис. 1). Это обусловлено конструкционными особенностями , а именно: наличием только поступательного движения лазерной каретки и синхронизированной (постоянной) скорости вращения барабана против неравномерного (не однонаправленного) движения в планшетных системах, требующих более сложной системы управления и более длительного времени калибровки. Движение сканирующего типа в планшетных фотоплоттерах предъявляет высокие требования к точности ориентации осей, величине допусков на зазоры подвижных частей, что отражается на стоимости и не всегда является оправданным. Специальное программное обеспечение «резиновый лист» позволяет скорректировать искажения, вносимые погрешностями в изготовлении деталей барабанного фотоплоттера при засветке фотошаблона.

Существует заблуждение, что одним из преимуществ планшетного фотоплоттера является возможность прорисовки различных типоразмеров фотошаблонов, а на фотоплоттерах с внешним барабаном это невозможно из-за срыва фотопленки с барабана в момент засветки лазером.

В «топовых» моделях барабанных фотоплоттеров предусмотрена возможность загрузки различных типоразмеров фотопленок, что реализуется посредством изменения области вакуумного прижима фотопленки. Но использование множества различных типоразмеров заготовок, как правило, экономически нецелесообразно, а иногда и технически невозможно.

Фотопленка срывается с вращающегося на большой скорости барабана только в случаях, когда она не соответствует типоразмеру, применяемому на фотоплоттере (то есть недостаточно силы вакуумного прижима), когда фотопленка имеет механические повреждения (деформация, сгибы, прорывы и т. д.) и когда параметры ЭВГ не соблюдены (то есть температура и влажность не соответствуют предъявляемым к данному помещению требованиям). Учитывая, что деформация фотопленки зависит от изменения температуры, влажности и технологии подготовки фотопленки (термостабилизации и стабилизации влажности фотопленки в помещении), срыв пленки с барабана фотоплоттера может указывать на одну из приведенных причин. Исключение данного эффекта позволит в дальнейшем избежать изготовления фотошаблонов с неконтролируемыми деформациями и будет гарантировать стабильность получаемых результатов, то есть высокую повторяемость.

Основным требованием, предъявляемым к проявочным процессорам, является наличие автоматической системы дозирования растворов проявителя и фиксажа с системой фильтрации рабочих растворов и микропроцессорное управление, позволяющее программировать режимы (температуру, время обработки, объем дозирования растворов), например GROWNS P-250 (рис. 2).

Суть эксперимента

Распечатываем наш калибровочный рисунок -это будет наш фотошаблон. Затем берем наш кусок фольгированного стеклотекстолита с уже накатанным фоторезистом (если еще не накатали то бегом накатывать) и кладем на стол фоторезистом вверх. Далее следует положить фотошаблон напечатанной стороной вниз, накрыть этот пакет стеклом и хорошенько прижать.

Для этих целей можно использовать утяжелители но я применяю канцелярские зажимы для бумаги. Следует заметить, что грузики или зажимы не должны препятствовать перемещению заслонки. Да, следующий слой нашего бутерброда это заслонка которая должна закрывать все элементы фотошаблона кроме крайнего (например 10-го). Один крайний элемент фотошаблона должен оставаться открытым.

Таким образом девять элементов будут находиться закрытыми заслонкой и следовательно УФ лучи от лампы на них попадать не будут.

Располагаем Ультрафиолетовую лампу над нашей композицией на расстоянии допустим 10 см (на данный момент это не так важно но этот момент может быть потом откорректирован по результатам эксперимента). Засекаем 5 минут и включаем УФ лампу

Через каждые 30 секунд заслонку смещаем, открывая тем самым следующий элемент рисунка. Таким образом получится, что 10-ый элемент получит максимальное время засветки, 9-ый элемент будет засвечен 4 минуты 30 секунд, 8-ой — 4 ровно и т.д. Первый элемент рисунка будет светиться всего 30 секунд.

Уже после окончания засветки становится понятно, элементы которые были недосвечены будут проявляться меньше всего. Элементы которые получили достаточную дозу ультрафиолета изменят свой цвет на ярко фиолетовый

В тоже время следует обратить внимание, что участки рисунка, закрытые фотошаблоном не должны менять свой цвет. Если это происходит то это означает что рисунок фотошаблона не достаточно плотный и ультрафиолетовые лучи все-таки попадают на фоторезист

Но даже если ваш фотошаблон не идеален не все потеряно, можно найти компромисс между недосвеченными и пересвеченными участками. Но окончательное решение будем принимать только после проявления фоторезиста.

Подготовка и очистка текстолита

Химическую очистку медного покрытия перед наклейкой фоторезиста будем проводить с применением бытовой химии. Очищаем поверхность текстолита средством для борьбы с накипью «Cillit». В его состав входит ортофосфорная кислота, именно она убирает все загрязнения. Поэтому, пальцы в эту жидкость не суем. Если нет подходящей посудины, можно положить текстолит на дно ванной и просто полить этой жидкостью. Через 2 минуты (передерживать не стоит) хорошенько промываем проточной водой. На поверхности не должно быть пятен. В противном случае следует повторить операцию. Остатки воды удаляем бумажной салфеткой. Стараемся не доводить салфетку до состояния, когда из нее полезет бумажная ворса. Именно из-за ворсы я не применяю тканевых салфеток. Если на поверхности меди останутся даже мельчайшие ниточки, пленка фоторезиста в этом месте ляжет с пузырьком. Сушим текстолит утюгом через бумагу. Поверхность текстолита пальцами не трогать!

В некоторых источникам можно найти рекомендацию обезжиривать поверхность спиртом. Лично у меня при очистке спиртом результат был значительно хуже. Фоторезист не везде приклеивался нормально. После «Cillit» результат всегда на много лучше.

Возможно, вам также будет интересно

Радиоэлектронная аппаратура работает не всегда в комфортных условиях. Температура и влажность воздуха в зависимости от времени суток, времени года и месторасположения изменяются в широком диапазоне. Увеличение влажности воздуха, а в предельных случаях и конденсация влаги, приводят к ухудшению диэлектрических свойств изоляционных материалов и в первую очередь подложки печатных плат. Как правило, печатные платы подвержены влиянию

Одной из интересных и наиболее часто востребованных задач цифровой обработки сигналов является спектральный анализ на основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ), который находит самое широкое применение в анализаторах спектра, устройствах обработки речи, изображений, сжатия информации и системах распознавания. Все статьи цикла: Программирование сигнальных процессоров компании Analog Devices в среде VisualDSP++. Часть 1 Программирование сигнальных процессоров компании

Представленное здесь схемотехническое решение является результатом совместного использования двух относительно новых технологий, применяемых компанией Texas Instruments. В первую очередь такая комбинация адресована разработчикам мощных и высоковольтных преобразователей электрической энергии. В их число входят различные выпрямители, корректоры коэффициента мощности, инверторы, DC/DC преобразователи напряжения и другие устройства, где необходимо управлять силовыми ключами в составе импульсного преобразователя электрической энергии и, одновременно, желательно или обязательно обеспечить гальваническую развязку сигналов управления и диагностики этих ключей от высоковольтного напряжения питания силового контура устройства.

Проецирование

Кладем нашу заготовку, сверху фотошаблон и прижимаем оргстеклом (крышкой от коробки CD-диска). Можно, конечно использовать и обычное стекло. Со школьного курса помним, что обычное стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому придется дольше засвечивать. Под обычным стеклом мне пришлось увеличить выдержку в 2 раза. Расстояние от лампы до заготовки можно подобрать экспериментально. В данном случае — примерно 7-10 см. Разумеется, если плата большая, придется применять батарею из ламп или увеличить расстояние от лампы до заготовки и увеличить время засветки. Время засветки для фоторезиста — 60…90 секунд. При использовании фотошаблона, распечатанного на лазерном принтере выдержку стоит сократить до 60 секунд. Иначе, из-за невысокой плотности тонера на фотошаблоне, могут засветиться закрытые участки. Что приведет к сложностям при проявлении фоторезиста.

Наклейка Фоторезиста

Защитную пленку отделяем не всю, а небольшой участок: 10-20 мм с одного края. Приклеиваем на текстолит, приглаживая мягкой тканью. Далее, потихоньку продолжаем отделять защитную пленку и приглаживаем фоторезист к текстолиту. При этом следим, чтобы не было пузырей, и не трогаем пальцами еще не оклеенный текстолит! Затем обрезаем выступающий за края заготовки фоторезист ножницами. После этого можно слегка прогреть заготовку утюгом. Но не обязательно. Если Вы трогали заготовку пальцами или на ней был ворс от ткани или попал другой мусор — это будет видно под пленкой. Это отрицательно скажется на качестве. Помните, качество полученного результата во многом зависит от тщательности этой операции. Подготовленный таким образом текстолит лучше всего хранить в темном месте. Хотя электрический свет очень слабо влияет на пленку, я предпочитаю не рисковать.

Таймер отсчета времени

Также хотел еще отметить, печатная плата разведена под дисплей 0802 на контроллере HD44780. Можно установить дисплей 1602, только придется переделывать печатную плату под него или крепить его навесным монтажом (забегу наперед, прошивки для 0802 и 1602 имеются).

Таймер имеет четыре независимых и настраиваемых установки времени, которые можно использовать для различных ситуаций, не настраивая постоянно время.

Данный таймер может использоваться для засветки фоторезиста и паяльной маски. Также, если вам подходит диапазон времени таймера 59 минут 59 секунд, то смело можно использовать этот таймер для каких то других своих нужд.

Схема таймера обратного отсчета времени в DIP28 корпусе.

Схема таймера обратного отсчета времени в TQFP32 корпусе.

Печатная плата таймера времени

Печатная плата таймера обратного отсчета времени в DIP28 корпусе.

Верхняя сторона.

Нижняя сторона.

Печатная плата таймера обратного отсчета времени в TQFP32 корпусе.

Верхняя сторона.

Нижняя сторона.

Алгоритм работы с таймером времени

1. После прошивки микроконтроллера, чтобы в память записались нужные значения времени, на выключенном устройстве зажимаем кнопку на энкодере и включаем питание. После того, как на дисплее появится надпись «Ок!», отпускаем кнопку энкодера и таймер готов к своей работе.

2. Чтобы установить время, выбираем нужную установку времени поворотом энкодера, нажимаем длительно на кнопку энкодера. После этого на дисплее начнут мигать показания секунд. Поворотом энкодера настраиваем нужное количество секунд.

Далее, нажимаем коротко на кнопку энкодера и переключаемся на настройку минут, настраиваем нужное количество минут.

Чтобы выйти из настройки времени, нажимаем длительно кнопку энкодера и ждем сообщения «Ок!», отпускаем кнопку. Время в данной установке можно считать настроенным. Тоже самое делаем с оставшимися тремя установками времени.

3. Запуск таймера производится коротким нажатием кнопки энкодера, появится надпись «Timer !», это значит, что таймер готов к отсчету, повторное короткое нажатие запустит отсчет времени и на дисплее появится надпись «Timer *» и включится нагрузка.

Таймер во время отсчета можно остановить, для этого нужно нажать коротко на кнопку энкодера, таймер остановится и на дисплее появится надпись «Timer P» (нагрузка отключится) и будет мигать светодиод, чтобы продолжить отсчет, нажимаем опять коротко на кнопку энкодера и отсчет времени продолжится (нагрузка включится).

Также можно отменить отсчет времени. Для этого нужно во время отсчета или во время паузы нажать длительно на кнопку энкодера, на дисплее появится надпись «End!» и произойдет отключение нагрузки. После отпускания кнопки, таймер перейдет в главное меню.

4. По окончании отсчета времени на экране появится надпись «End!», будет мигать светодиод и издавать сигнал бузер и произойдет отключение нагрузки

Чтобы отключить бузер и перейти в главное меню, нужно нажать коротко или длительно (не важно) кнопку энкодера

Хотел еще дополнить, надписи могут отличаться в зависимости от выбранной прошивки, но суть настройки и использования таймера при этом не меняются.

Работа таймера времени

Видео работы таймера для засветки фоторезиста и паяльной маски.

В данном видео показан алгоритм работы и настройки времени данной схемы таймера. Схема собрана на макетной плате для демонстрации.

Еще одно видео работы данной схемы таймера для засветки с подключенной нагрузкой.

Хотел отметить, это первая версия таймера и в ней нет бузера, поэтому по окончании отсчета времени не слышно сигнала.

Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу http://whoby.ru/page/tajmer-vremeni

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Фото таймера времени обратного отсчета

Приведу несколько фото собранной платы таймера для засветки. Здесь первая версия без бузера, прошу не обращать на это внимания.

Проявление фоторезиста

Но отказался от них, поскольку приходиться работать в перчатках (раствор опасен и разъедает кожу). Процесс протекает очень быстро. К тому же, совсем неприемлемо держать такой раствор в доме, где есть жена и маленькие дети, которые могут найти эту опасную жидкость.

Поэтому, берем простую пищевую соду. Пищевая сода не только безопасный химикат, который легко купить в продуктовом магазине, но и работать с ней гораздо приятнее. Она не так быстро растворяет пленку фоторезиста, поэтому сложно передержать фоторезист в растворе. Вымывание незасвеченных участков фоторезиста проходит более деликатно и не так стремительно. Дело в том, что удаление пленки фоторезиста с готовой платы выполняется в том же растворе, поэтому если передержать, то фоторезист начнет отставать от текстолита.

Раствор готовим по следующему рецепту: насыпаем в бутылку пищевой соды, сколько не жалко, заливаем горячей водой, растворяем путем применения к бутылке возвратно поступательных движений, т.е. колотим

Внимание! Если вы будете использовать едкий натрий( NaOH) его концентрация не должна быть столь суровой. Достаточно чайной ложки на литр

Далее наливаем раствор в кюветку или мелкую посудину. Отделяем с пленки фоторезиста верхнюю защитную пленку (она более жесткая, чем первая, ее можно отделить руками), погружаем заготовку в раствор. Через 3 минуты вынимаем, и под струей теплой воды протираем мягкой губкой для мытья посуды. Затем снова в раствор на 2-3 минуты. И так пока фоторезист полностью не смоется с незасвеченных участков. Затем хорошо промываем заготовку в проточной воде.

Выводы

Разнообразие предлагаемого в данный момент различными поставщиками оборудования может сбить с толку даже самого высококлассного специалиста-технолога

Самое важное — ясно представлять конечный результат, то есть что после приобретения оборудования должно измениться, какие будут выходные параметры процесса

Даже приобретя самое точное и дорогое оборудование различных производителей, можно столкнуться с тем, что оно не состыковывается в технологический процесс, например, размер фотошаблона не соответствует или не кратен стандартным размерам заготовок, применяемых на производстве. Система совмещения позволяет автоматически совмещать только один типоразмер, используемые расходные материалы (фотошаблоны, фоторезист, паяльная маска) не универсальны и их невозможно заменить на материалы другого производителя, конвейерная линия подготовки поверхности перед нанесением фоторезиста не способна обрабатывать тонкий фольгированный материал или установка экспонирования способна совмещать и экспонировать только внутренние или внешние слои, а паяльную маску — нет.

Чтобы не возникло подобной ситуации, при выборе оборудования для фотохимических процессов и для получения неизменно положительного результата необходимо:

Заказать экспертизу действующего производства с отчетом о реальном состоянии дел и объемом прогнозируемых необходимых инвестиций для достижения поставленной задачи.
Заказать технологическую предпроектную проработку модернизации производства электронный модулей, включающую обоснованный технологический процесс, цепочку технологического оборудования, технико-экономические показатели модернизированного производства, сроки окупаемости при различной загрузке и принятых схем финансирования (документ очень важен при принятии решения о финансировании или отказе в финансировании).
Заказать и получить информацию о базовых и расходных материалах, обеспечивающих необходимое качество производимой продукции и обеспечивающих высокий уровень рентабельности.
Выбрать компетентного поставщика оборудования, который осуществит внедрение и сопровождение технологического процесса с проведением пусконаладочных работ и вывода модернизируемого технологического процесса на заданный уровень по качеству и производительности.

Заключение

Данная схема зарекомендовала себя очень хорошо и трудится в установке по засветке фоторезиста и паяльной маски. В качестве источника ультрафиолетового света является матрица из ультрафиолетовых диодов.

После нескольких ревизий, в плате добавился бузер, сигнализирующий конец отсчета времени (как пищит можно проверить в протеусе и если он ван не нужен, то можно просто не впаивать его в схему) и появился дополнительный выход Custom. После окончания времени отсчета на порте PC4 устанавливается логическая единица и держится там до того времени, пока не будет нажата кнопка на энкодере, которая отключает бузер и переводит схему в главное меню.

Вывод PC4 для удобства выведен на отдельный разъем на плате таймера XT2. Как этот сигнал использовать или не использовать для каких то своих нужд, решайте сами, главное он есть, нужен не нужен — это другой вопрос.

На этом заканчиваю. Всем ровного отсчета времени.

Автор статьи: Admin Whoby.Ru